Kurze Aminosäureketten; in Kosmetika v. a. als Signalpeptide oder Trägerpeptide zur Modulation altersassoziierter Hautparameter eingesetzt.
• Bestehen aus kurzen Ketten von Aminosäuren, die als grundlegende Bausteine für Proteine fungieren.
• Dienen in der Hautpflege als Signalmoleküle zur Unterstützung hauteigener Regenerationsprozesse.
• Werden in kosmetischen Formulierungen zur Festigung der Hautstruktur und zur Pflege der Barrierefunktion eingesetzt.
• Häufige Verwendung von modifizierten Peptiden (z. B. palmitoyliert), um die Stabilität und die Aufnahme in die Haut zu optimieren.
• Repräsentieren eine Gruppe funktioneller Wirkstoffe für Produkte mit Fokus auf die Verbesserung der Hautbeschaffenheit.
• Unterstützen auf zellulärer Ebene die Kommunikation innerhalb der verschiedenen Hautschichten für ein ausgeglichenes Hautbild.

Kosmetisch verwendete Peptide werden überwiegend als funktionelle Signalmoleküle konzipiert, die in vitro oder ex vivo Marker der extrazellulären Matrix (z. B. Kollagen-, Elastin- oder Glykosaminoglykan-assoziierte Parameter) modulieren können. In klinischen Anwendungen zielen bestimmte Peptidklassen auf die Verbesserung altersassoziierter Merkmale wie feine Linien, Hautrauigkeit oder Elastizität ab; die berichteten Effekte sind je nach Peptid, Konzentration, Vehikel und Studiendesign variabel. Aufgrund begrenzter Penetration und der Rolle des Stratum corneum als Diffusionsbarriere sind starke, reproduzierbare klinische Effekte nicht für alle Peptide zu erwarten und lassen sich häufig nicht unabhängig von Formulierungsbegleitstoffen attribuieren.

Peptide dienen in Kosmetika als funktionelle Wirkstoffe zur Unterstützung antiaging-orientierter Claims, typischerweise als N‑terminal oder C‑terminal modifizierte (z. B. palmitoylierte) Oligopeptide zur Erhöhung der Lipophilie und potenziellen Hautverteilung. Trägerpeptide (z. B. Kupfer-Peptide) werden verwendet, um Metallionen in definierter Komplexform bereitzustellen; neuromodulatorische Peptide werden mit dem Ziel eingesetzt, mimikassoziierte Falten optisch zu reduzieren. Peptide werden fast immer in komplexen Systemen (Emulsionen, Seren) formuliert; Stabilität gegenüber Hydrolyse/Oxidation und Kompatibilität mit pH, Konservierung und Tensiden sind praxisrelevant.

Peptide können als Liganden für Rezeptoren oder als Modulatoren zellulärer Signalwege wirken; in der Haut sind hierfür insbesondere Fibroblasten- und Keratinozytenantworten auf Wachstumsfaktoren, Zytokine und Matrixsignale relevant. Viele kosmetische Peptide sind biomimetisch gestaltet, um Fragment- oder Motiveigenschaften endogener Proteine nachzuahmen, die an Wundheilung und Matrixremodelling beteiligt sind. Für die topische Wirksamkeit ist neben der intrinsischen Aktivität die perkutane Penetration entscheidend; diese hängt von Molekülgröße, Ladung, Lipophilie, Formulierungsvehikel und Hautzustand ab. Insgesamt ist die Übertragbarkeit in‑vitro/ex‑vivo‑Befunde auf klinische Endpunkte beim Menschen begrenzt und muss durch gut kontrollierte Humanstudien abgesichert werden.

Für einzelne Peptide existieren klinische Studien, die Verbesserungen von Parametern der Hautalterung berichten; die Studienqualität ist jedoch uneinheitlich, teils industriegesponsert und häufig mit begrenzter Stichprobengröße. Systematische, unabhängige Replikationen sind selten, und viele Publikationen betreffen proprietäre Peptidgemische, sodass die Zuordnung eines Effekts zu einem einzelnen Peptid erschwert ist. Gut etablierte dermatologische Literatur zur perkutanen Penetration zeigt, dass hydrophile Makromoleküle die intakte Hornschicht nur eingeschränkt überwinden, was die Erwartungshaltung an topische Peptide grundsätzlich relativiert. Insgesamt ist die Evidenz als moderat bis schwach einzustufen, abhängig vom konkreten Peptid und Endpunkt.